В Ростове, на огромном книжном базаре, в коробке с надписью "всё по три рубля" лежала тоненькая чёрная брошюрка, выпущенная издательством "Мысль" в 1979 году.

"Сирия".

На обложке - фотография Евфратской плотины, Пальмира и мечеть Омейядов, аннотация рассказывает: "Сирийская Арабская республика - государство, расположенное в западной части Азиатского материка, вступившее в четвертое десятилетие своей независимости. Сегодня сирийский народ решает сложные задачи экономического, социального и национального строительство. Автор рассказывает о природе, населении, о богатом историческом прошлом и современном экономическом развитии Сирии.

Книга рассчитана на массового читателя".

Что же такое Сирия сейчас?

Сирийская Арабская Республика - страна, которая из последних сил держится своей независимости и надеется отстоять её.

Всё так же решающая сложные задачи экономического, социального и национального строительства - жизнь на Востоке никогда не была слишком лёгкой.

Страна, про которую мы знаем очень мало - редко-редко промелькнёт в новостях безликий сюжет в связи с пресловутой "осью зла" и намерениями США насадить демократию в еще одной ближневосточной стране.

Большой ларец с драгоценностями, культурными и историческими, с добрыми и отзывчивыми людьми, где каждый третий до сих пор помнит русский со времен обучения в университетах Москвы, Питера, Харькова, многих городов бывшего советского Союза.

Турфирмы не любят организовывать сюда туристические маршруты: "опасно, да и что там интересного? Есть Турция, есть Египет, Греция, в конце концов, езжайте туда".

В сонном сирийском посольстве почти нет русских, зато много сирийских студентов - несмотря на то, что нету уже Советского Союза, едут учиться сюда, практикуются в наших больницах сирийские врачи, учатся инженеры, военные специалисты.

Зато очень легко получить визу, недолгий перелёт - и вы уже в аэропорте города Дамаска.

Как говорят с гордостью сами сирийцы: "Неизвестно, является ли Дамаск первым городом на земле - но уж точно он - самая древняя столица в мире". Археологи и историки научно подтверждают этот факт.

Сирия - страна небольшая и памятники истории и культуры в ней сосредоточены очень компактно, Византия и Рим, мусульманские крепости и стоянки древнего человека вдоль реки Евфрат - всё это мирно уживается на одной невеликой территории.    

"Каин убил своего брата Авеля" (Быт.4:8; Коран 5:30-33)

Новички в Дамаске ориентируются "по горе". В системе улиц сложно, все очень запутанно, а гора - вот она, никуда не денется, стоит, стояла и стоять будет.

Называется гора Касьюн, возвышается на 1100 метров над уровнем моря и на 450 метров чистой высоты, ночью сверкает огнями, днем блестит окнами на солнце.

На горе расположены три района: Мухаджирин, Салхия и Акрад.

Один район - район "захваченной постройки". Там живут беднейшие жители, много курдских и теперь уже иракских беженцев. Власти закрывают на самопроизвольную постройку глаза, что делать, раз сами не могут обеспечить всех людей дешевым жильем, препятствовать не считают возможным.

Если посмотреть в окно из дома, в котором я живу, можно увидеть наверху горы небольшой домик, более всего, откровенно говоря, похожий на украинскую мазанку. Особенно если над украинскими мазанками возводили бы зеленые купола.

 Это строение построено на том месте, где, по легенде, совершилось первое в истории человечества убийство.

В свете солнца, от души освещающего просыпающийся Дамаск, домик смотрится совсем обычно и даже не верится, что столь древняя история пронизывает его камни.

Сначала мы  долго едем в гору на машине. В путеводителе советуют: "После крытого черепицей навеса над дверью в приемную докторши Амины Джурейда - поворот направо в гору". Улочки сужаются, и нас везут уже на местном грузовичке, крошечном, в половину той машины, на которой мы ехали.

 А дальше улочки становятся совсем маленькими, "в два человека", мы выходим и идем наверх, по каменной тропинке на Макам Арбаин.

Если вы дотуда доберетесь - вас встретит нынешний "хранитель макама"("хадим аль-арбаин") Ибрагим. Его отец, проживший 90 лет и дед, умерший 120-летним, и все их предки были такими же хранителями этого святого места.

Первое преступление произошло в пещере, "Магарат ад-дамм", "кровавая пещера". Когда Каин убил брата, скала, в которой находится пещера, содрогнулась от ужаса и закричала.

Действительно, пещера похожа на вопящую каменную пасть, даже с зубами и языком. Кроме того, что скала громко кричала, она хотела обрушиться на братоубийцу, тем самым покарав его, но архангел Гавриил специально спустился с неба, чтобы этому воспрепятствовать, потому что такая смерть была бы предателю и братоубийце слишком лёгкой. На потолке пещеры показывают след, оставшийся от руки Гавриила, которой он поддерживал свод. Огромная рука выдавлена чудовищным весом, который на нее обрушился.

Рядом с пещерой есть ручеек, это как будто скала оплакивает Авеля, вода сочится прямо из каменной стены.

 Само же это место называется Макам Арбин, т.е. "Стоянка сорока", или по-другому, "Магарат аль-джоуа" (пещера Голода). Есть две версии относительно названия: по первой в ней погибли от голода 40 христианских проповедников, заточенных иудеями, а по второй - 40 греков, также убитых за проповедь христианства.

 Хранитель рассказывает, что в этой пещере побывали все известные пророки - Ибрагим (Авраам), Муса (Моисей), Ильяс (Илия), Иса (Иисус). Известны даже места, где они становились на молитву, Хранитель с благоговением показывает их.

На стене пещеры висит карта, приглядываюсь - вижу на ней русские слова, оказывается, это карта XIX века, подаренная русскими паломниками.

Сейчас русских мало, с сожалением говорит Хранитель.

А ведь связи Сирии и России имеют очень древнюю историю: <В конце X века, после крещения Руси, первым Киевским митрополитом был Святой Михаил, ученик Патрирха Антиохийского Иоанна. Он был родом из Сирии и первым установил живую связь между Русской православной церковью и церковью Антиохийской. После того, как Атиохийский патриархат был вынужден перебраться из Антиохии в Дамаск, Русская церковь через свое представительство стала широко помогать всем христианам на Ближнем Востоке. Помощь эта имела разные формы: и материальную, и духовную. Строились больницы и школы, двери которых был открыты для всех без исключения желающих получить образование. Вмешательство Росси потребовалось и тогда, когда необходимо было призвать Османскую империю прекратить преследование православных Сирии>.

:На выходе из здания, ветер сдувает косынку, рассыпает волосы. Ибрагим,  накидывая на меня длинное, кипельно-белое покрывало ласково-ласково говорит: "Прикрой волосы, деточка, а то ангелы будут сердиться и спутают их тебе".

*

А по дороге на Бейрут находится сама могила Авеля. Поблизости там много военных объектов и попасть туда значительно сложнее, чем в Макам Арбин, но если постараться - можно.. "Местная легенда, основанная на коранической версии, гласит, что первоубийца Каин 40 лет носил тело брата, не зная, что с ним делать. И вдруг он увидел, как стали драться два ворона, один заклевал другого, вырыл ямку и закопал труп. Тогда Каин понял: это Бог подсказывает ему, что делать с Авелем".

Чем ближе к Бейруту - тем выше становятся горы, сверкают белыми вершинами, стоят неприступной границей. Практически на каждой из них расположена часть, отвечающая за противовоздушную оборону, не стоит забывать, что Сирия уже 20 лет ведёт войну с Израилем, да и в Ливане сейчас обстановка неспокойная.

Поднимаемся наверх - пост, военные очень вежливы, но непреклонны, как раз сейчас один из них разворачивает автобус с немецкими туристами, которые приехали из ближайшего пятизвёздочного отеля. На границе с Ливаном их не меньше, чем баз ПВО.

Водитель Али что-то быстро говорит постовому, показывает на номера машины, принадлежащей русском культурному центру. Военный быстро подходит к моей стороне, внимательно смотрит на меня:

- Русская?

- Да, говорю, русская.

Неожиданно улыбается, делает знак рукой, проезжайте, дескать, можно.

 Около мечети, где расположен саркофаг, очень много иранских паломников.

Спрашиваю у сопровождающего, пустят ли меня туда вообще? Иранские женщины смотрят с удивлением на светлые глаза из-под предусмотрительно намотанного платка.

Снимаю босоножки, прохожу.

Очень тёмное помещение, много молящихся - и огромный, колоссальный саркофаг - около него коленопреклоненные друзы.

Охраняют могилу друзы, они же и составляют основную часть паломнического движения, христиан все-таки ощутимо меньше.  

Стыдно знать Библию хуже мусульман, но про то, что Евфрат - это одна из четырех рек, которые "берут свое начало в Раю" я узнала от тамошнего знакомого Али.

"Правда, правда похоже на Байкал?" - гордо спрашивает Али. Он отучился в Иркутске, изъездил весь Союз и из Беларуси привез себе жену.

Нет, Евфрат не похож на Байкал. По правде сказать, Евфрат вообще ни на что не похож кроме себя самого.

В Сауре, городе-революции, еще есть Евфратская плотина. Огромная и величественная, построенная нашими специалистами и выученными у нас сирийскими инженерами.

Мы едем от плотины по дороге, Али гордо говорит, практически без акцента: <Эту плотину мы строили с моим другом Леонидом, из Воронежа. Ту дорогу проектировали, и еще вот этот мост>.

Держатся дороги, работает плотина, а на ней - русский и украинский подряды. Руководитель украинского угощает нас киевским салом и слегка сетует на то, что украинское посольство долго колебалось, отмечать ли с русскими День Победы. Ну, наконец решились, и то слава Богу.

Город Босра находится совсем в другой стороне. Он славится своими историческими памятниками, мусульманскими и византийскими. Но самый известный - римский театр. Он один из самых лучших, из тех, которые дожили до нашего времени.

Сразу театр заметить сложно - спрашиваешь, как пройти к театру, а тебя проводят к самой настоящей крепости.

Мусульманские правители, державшие оборону против последних крестоносцев, окружили театр каменными стенами, заложили все <лишние> отверстия и предельно укрепили.

В Босре есть традиция строить новые дома из остатков старых. Так и получаются беседки и стены из коринфских колонн, и лестницы в никуда.

Лестницу я увидела случайно, на одной из боковых улочек, еще задумалась - что за странный декоративный элемент?

Тем временем по лестнице бодро проскакал какой-то мальчик, лихо спрыгнув внизу, за ним не менее бодро проскакала неказистая собачка, так же привычно спрыгнув.

 В путеводителе автор оного скромно написал "Пейзаж по пути к Расафе на редкость унылый. Тем неожиданней и эффектней появление величественных каменных стен"

Вообще, до этого неплохо было бы написать, что те два часа, которые ты едешь от Дэйр Эз-Зора до Расафы пейзаж тебя совсем не занимает. Тебя занимает то, как не вылететь из автомобиля, потому что дорога там отсутствует, что для Сирии вообще нетипично - в основном дороги хорошие. Несчастный сааб скребся брюхом, подпрыгивал и жалобно чихал. Я все пыталась поспать, но получалось как в маршрутке: ты только задремал - и кто-то сразу ударит тебе по ушам дверью, выходя из салона.

Второе название Расафы - "город-призрак". Это связано прежде всего с местоположением. Едешь по пустыне - и в какой-то момент появляется огромные крепостные стены, которые блестят на солнце. Это - первая загадка Расафы. Стены ее сложены из странного камня - лучистого, белого с розовым оттенком. Но откуда он там взялся - непонятно совершенно, ближайший карьер с камнем вообще находится в 50 км , но такого камня и там нету. Собственно, такого камня нет нигде в Сирии.

Пустыня вокруг Расафы - действительно мертвая, а горы далеко. Это - вторая загадка Расафы. Где огромный город, который находится в 40 км . от Евфрата, где никогда не было оазиса брал воду?

 На этот счет есть одна легенда, рассказаная нам на Ефратской плотине главным инженером украинского подряда - в 1972 году, накануне заполнения искусственного озера Асад, на правом берегу Евфрата советские и сирийские строители обнаружили два отверстия, диаметром больше трех метров, которые через десяток метров сходились в тоннель. Исследовать времени не было, так что тоннель просто загерметизировали. Однако направление тоннеля было зафиксировано - он проходил в сторону Расафы. Про этот тоннель говорится еще в ассирийских источниках и тогда получается, что это чуть ли не первое сооружение такого уровня и такой инженерной сложности в регионе.

 Гулять в Расафе можно по стенам. А можно - и внутри них. Это третья загадка, так как до сих пор непонятно, как можно было при том уровне инженерного мастерства сделать такие сводчатые стены.

 В римский период этот город был скромным перевалочным пунктом на Диоклетиановой дороге, чуть позже - его переименовали в Анастасиополис, по имени византийского императора Анастасия, при нем же построили кафедральный собор. В начале же VI века сам Анастасий издает указ о переименовании города в Сергиополис, тогда же строятся знаменитые подземные цистерны для хранения воды. Вот они прекрасно сохранились.

Почему в Сергиополис? Жили два брата-мученика, Сергий и Вакх. Мученической судьбы им ничего не предвещало, они исправно служили офицерами в римской армии, однако в какой-то момент решили отойти от языческих богов и перейти в христианство. Их быстро сдали коллеги по службе, а Максимиан, соправитель Диоклетиана, когда ему доложили - сказал: "Отступаться от богов, в которых верит сам Император? Они изменники!".

Сначала братьев просто разжаловали, а потом они уже предстали перед трибуналом, когда отказались после первого наказания поступиться верой. Вакха казнили сразу, а на Сергия, заставив смотреть на казнь брата, надели сандалии, изнутри истыканные гвоздями, и заставили пройти до Евфрата и обратно, в Расафу, где и казнили после новых пыток. Было это в 305 г ., а день святого Сергия отмечается 7 октября.

Именно в его честь был наречен Сергий Радонежский.

 Потом город кочевал в ирано-византийских войнах от одной стороны к другой, разрушился и обветшал. Некоторое время им владели бедуины, а потом - все подряд, по сути, город "мертв" еще со средневековья, даже крестоносцы не стали там останавливаться, потому что не смогли разобраться со сложной системой городского водоснабжения.

 Сейчас вокруг обитают бедуины, дети играют в футбол на главной площади, а больше там никого нет - плохая дорога пугает редких западных туристов, а местные не ездят, зачем им.

Дети там хорошие. Очень дружелюбные и ласковые, смело идут на руки, лопочут, совершенно не смущаясь непониманием, ничего не просят.

"Мани, мани!" - это кричат в туристической Пальмире и Босре, бегают, заглядывают в глаза и пытаются урвать с редких туристов хоть что-то. Тут наоборот, крохотная девочка подарила с руки сплетенный шнурок из разноцветной шерсти. Мне даже отдарить нечем было, висел один крест, вспомнила, достала из ушей серёжки - детка засмеялась и показала свои непроколотые ушки.

Археологические раскопки велись местными, но как-то быстро прискучили, в Сирии всего один факультет археологии - и вся страна как музей под открытым небом. Французы тоже копали, но, отодрав от стен наиболее ценные фрески и выкопав пару-тройку кладов, увезли все это во Францию и продолжать, похоже, не намерены.

Пальмира - место туристическое. Ну, по меркам Сирии. В городе можно встретить печальных немцев, в ужасе шарахающихся от бодрых продавцов свежих соков, которые продают их обычно довольно экспрессивно, англичан, я даже видела одного японца. Насторожило отсутствие фотоаппарата и улыбки, и совершенно правильно насторожило, потому что, как потом выяснилось, это был китаец и вообще профессор археологии, который приехал посмотреть на то, по чему он всю жизнь книжки писал.

В центре города - шикарный отель, пять звезд. Создалось впечатление, что большинство иностранцев за ворота оного не выходили, наверху там терасса-ресторан, англичане с брюзгливыми лицами и выражением "ну и стоило ради этого ехать в такую даль", пьют виски.

С терассы - в одну сторону вид на саму Пальмиру, в другую - на мусульманскую крепость на горе, но как говорят местные с легким презрением: "Новодел", ибо построена она в XVII веке. Называется цитадель Калаат аль-Маани, и строили ее друзы. В третью - на город, выгоревшие бетонные коробки.

Пальмира существует со II тысячелетия д.н.э., и называлась она тогда "Тадмор". Упоминания об этом городе встречаются еще в глиняных документах ассирийского царя Тиглатпаласара I. "Построенный джиннами" город по гассанидской легенде, и царем Соломоном - по Ветхому завету - действительно, был очень велик и всю свою историю занимал ключевое положение, очень удачно выстроили, это был единственный оазис такого размера. Город пережил короткий период независимости, потом Марк Антоний разграбил его: город был очень богат, а ему требовались деньги, чтобы завоёвывать сердце Клеопатры.

В 258 году правителем города стал консул Оденат, римский правитель арабского происхождения, "князь пальмирский" или "раш Тадмор", а затем власть захватила мятежная царица Зенобия, супруга Одената. История Востока знает многих женщин-правительниц, и Зенобия является чуть ли не последней, захватившей такую власть. При ней Пальмира сблизилась с персами и не побоялась пойти на конфликт с Римом. Ее советником был некий Дионисий Кассий Лонгин - личность загадочная, глава одной из школ неоплатоников - философов-мистиков.

Про Зенобию пишут, что красавицей она была необычайной - с матовой кожей, черными глазами и зубами "белыми как жемчуг".

Впрочем, мы помним,  какой оказалась <красавица> Клеопатра, когда её портрет реконструировали учёные, так что нам остаётся только доверять древним источникам..

Владычество Пальмиры совсем не пользовалось популярностью на Востоке. Никому не нравилось господство бедуинов-кочевников, на которых опиралась Зенобия, да еще и с женщиной во главе. Новый римский император Аврелиан правильно оценил непрочность положения царицы и вступил с ней в переговоры, тем временем потихоньку стягивая силы для решительного похода, который в конце концов осуществил, и небезуспешно.  

Сенат иронизировал над тем, что Аврелиан победил женщину. "Если б вы знали, что это за женщина!" - отвечал император.

Гордую императрицу провезли по Риму, а потом с почестями препроводили на удалённую виллу, где она и жила до конца жизни.

В Риме умели уважать достойных противников.

*

 К Пальмире подъезжаешь по Диоклетиановой дороге, торговому пути от Дамаска до Евфрата. Вокруг - долина гробниц, захоронения богатых людей, из самых разных веков, традиция продолжалась чуть ли не до 19 века.

 Самое большое здание в Пальмире - храм бога Бела (Ваала или Баала). Построен он по греческому образцу, центральное помещение заключено в изящную колоннаду. Говорят, что раньше они были бронзовые, но победитель, Аврелиан, увёз их с собой в качестве военного трофея.

Большая колоннада когда-то доходила до храма Бела, но этот отрезок сохранился очень плохо. Камень, из которого она сделана, в Сирии не встречается, его везли из Египта. Назначение этой постройки - она окаймляла главную магистраль древнего города, идущая с востока на запад - декуманус.

Уезжали мы из Пальмиры в ночь и Али, добровольный наш экскурсовод, чтобы не заснуть за рулем, расспрашивал о Питере.

"Северная Пальмира", "Екатерина the Great", "А что, неужели похоже?". Он так расстроился, когда у меня вырвалось, что нет, совсем непохоже, что пришлось срочно переигрывать. Похоже, говорю. Когда солнечно.

 Сирия - волшебная страна, одна из самых тайных и сокровенных в мире. Средоточие античных храмов и христианских святынь, первая ступенька к совершению хаджа, главного события в жизнь мусульман.

Страна святого Павла, раскаявшегося язычника и христианского проповедника, мужественного и благородного Салад-ад-Дина, крестоносцев и мусульман, обычных людей, с радостью воспринимающих данное им свыше.

Страна бетонных коробок и пятизвездочных отелей, величайших мечетей и христианских храмов,  замков крестоносцев и античных развалин.

Древняя, но младенчески-наивная столица нашего старого мира.

 Путешествие заканчивается в здании Русского Культурного Центра, стоящего на центральной улице Дамаска.

Во французском, немецком и американском центрах - тишина, пустота и гулкие коридоры. В русском - и в 11 часов нельзя найти в кафе свободного места, каждую неделю, стараниями Дмитрия Леонидовича Завгороднего, ревностного и давнего его руководителя, проходят мероприятия, от выставок до оперных вечеров, спешат дети с курсов русского языка, много народу в книжном магазине.

Наши страны давно неразрывно связаны между собой культурой, историей, тесной дружбой.

Дай Бог, чтобы оставалось так и в будущем, чтобы наши паломники ездили в святые сирийские места, чтобы учились сирийские студенты в наших городах.

Чтобы небо было чистым от НАТОвских бомбардировщиков.

Чтобы стояла древняя столица Дамаск еще столько же и дольше, пуская нас к своим тайнам и святыням.

Настасья Лотарева